Технологическая карта установки распашных межкомнатных дверей

Перед монтажом необходимо распаковать и подготовить к установке дверные полотна и коробки, убедиться в целостности полотен (углов, стекла), комплектующих, а так же их совпадения по цвету. Оценка качества и претензии к внешнему виду дверей последний раз принимаются перед установкой, пока дверь не установлена и в неё не врезаны замок и петли.

Для установки потребуется:

Баллон монтажной пены из расчета 1 баллон на 2-3 дверных блока;
Деревянные клинья и распорки, в качестве распорок может быть использован брусок, сечением 50*40 мм;
Строительный уровень или отвес.
Специализированный инструмент дл врезки фурнитуры (при необходимости);
Молоток, шуруповерт; саморезы;
Торцово-усовочная пила;

Последовательность установки и сборки дверного блока

Демонтаж старой коробки;
Подготовка дверного проёма;
Врезка замка в дверное полотно;
Врезка петель и ответной планки в дверную коробку;
Сборка дверного блока и выставление его в дверной проём;
Установка добора;
Обналичивание;

1) Демонтаж старой коробки (если таковая имеется).

Для аккуратного удаления коробки, необходимо подпилить её ножовкой посередине из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. После удаления старой дверной коробки проем тщательно очищается от строительного мусора.

2) Подготовка дверных проемов.

Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм. Двери выпускаются стандартного размера и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Размеры полотна	Рекомендуемые размеры проема, мм
600/2000	660-700/2050-2070
700/2000	760-800/2050-2070
800/2000	860-900/2050-2070
900/2000	960-1000/2050-2070

Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Если в квартире (доме) проводится капитальный ремонт, установку дверей (дверного короба) следует производить только после настила напольного покрытия, так как необходимо знать реальный уровень пола. Это надо учитывать при определении зазора.

Если проем отличается от указанных размеров, то возможно потребуется обрезка полотна либо расширение проема. При ширине (высоте) проема больше указанной, то проем нужно сузить. Заужение в проеме можно сделать бруском 50*40, 50*70мм, если необходимо сузить проем только на 50- (в этом случае наличник перекроет линию стыка стены и монтажного бруска). Если предстоит нарастить более чем на 10 см, то лучше сделать фальш-стену из ГКЛ.

Дверная коробка выпускается стандартного размера (ламинированные -70 мм, ПВХ плёнка-74-86 мм, шпонированные 75—80 мм) и если толщина стены больше толщины коробки, то придётся наращивать ширину короба с помощью доборной доски.

3) Врезка фурнитуры в дверное полотно

Определяем сторону открывания межкомнатной двери, чтобы знать с какой стороны полотна будут располагаться петли, а с какой ручка. Иначе после врезки фурнитуры ошибка будет необратимой. Матовость и фьюзинг на стекле должен быть со стороны коридора.

Установку фурнитуры следует начинать с врезки замка и ручки. Начать следует с разметки мест, где будут установлены дверная ручка и замок. Установка их производится на определенном расстоянии: от пола до центра ручки 900-1000 мм.

Алгоритм установки ручки с защелкой и врезного замка одинаковы. На торцевой части (противоположной от той, где навешены петли) дверного полотна, наносим контур боковой планки замка (ручки) и делаем паз. Выбираем углубление под корпус замка. Вложив замок в углубление, размечаем контур паза под декоративную планку замка. Выбираем паз. Сверлим отверстия под ручки. Закрепить замок следует при помощи саморезов, входящих в комплект к замку. Дверную ручку устанавливаем в предварительно высверленное для этого отверстие и крепим саморезами.

Далее на полотне обозначаем место крепления петель. Установка их производится на определенном расстоянии: от края верхней и нижней петли до края полотна должно быть 200-300 мм. Размечаем контур прямоугольной петли и обводим карандашом. Затем по разметке с помощью стамески или фрезерной машинки выбираем углубление на толщину петли. Углубленный участок должен быть равен «крылу» петли по контуру и глубине. Пластина петли должна лечь в паз так, чтобы образовать одну плоскость с поверхностью полотна. Убедитесь, что паз достаточно углублен, и проведите его финальную обработку наждачной бумагой с мелким зерном. Теперь прикладываем петли в углубления и отмечаем места для крепежных шурупов в каждом отверстии «крыла» шилом. Перед тем как прикрутить петлю, отверстия предварительно насверливаем. Фиксируем петли саморезами 35 мм, которые обычно идут в комплекте с петлями (следите за тем, чтобы головки шурупов не выступали над плоскостью петли).

4) Подготовка дверной коробки

Подготавливаем дверную коробку-1шт. Сначала отпиливаем дверную коробку по высоте. Для этого при помощи торцевой пилы отпиливаем часть коробки под 45 градусов. После чего прикладываем её к торцу двери, где обозначено место крепления петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3 мм там, где запилен угол. Это будет то необходимое расстояние, которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать.

Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей 10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм.

Теперь на коробе по намеченным рискам на месте крепления петель насверливаем отверстия под шурупы. Подводим коробку к торцу полотна с установленными петлями, совмещаем места крепления петель на полотне и коробе и прикручиваем петли на короб.

Для установки ответной планки отмечаем карандашом на второй коробке верх и низ защелки. Измеряем расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отмечаем это расстояние на раме. Переворачиваем ответную планку (элемент с отверстиями, в которые входит запорный язычок) обратной стороной. Просверливаем отверстия и вкручиваем шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Снимаем планку и делаем небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защелку, а стамеской — углубление. Проделываем отверстия под ответную планку. Закрепляем планку шурупами.

Теперь нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого запиливаем планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трёх сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. (Допустим, ширина дверного полотна - 700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм). Далее готовим вторую боковую часть короба. Подпиливаем верхнюю часть под 45 градусов, прикладываем к торцу двери, со стороны врезки замка, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3 мм там, где запилен угол, с противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остаётся нетронутой. Далее соединяем брусья между собой в форме буквы «П», для этого соединяем верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом — качество дверной коробки от этого не изменится. Предварительно под саморезы просверливаем отверстия диаметром 3мм, иначе они расколют древесину. Необходимо использовать по два-три самореза с каждой угловой стороны. Если предполагается наличие порога, то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки. Для прочности конструкции подрезать боковые стороны порога под 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учётом высоты нижней планки + 4 мм (чтобы дверь не тёрла о косяк).

5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

Итак, собрав дверной блок, приступаем к её монтажу. Для этого фиксируем его в проеме клиньями, которые делают из оставшихся обрезков. Если толщина проема больше коробки, то она выставляется заподлицо со стеной помещения, в которое будет открываться дверь. Нужно тщательно следить, чтобы верхний брус был в горизонтальном положении, а боковины стояли вертикально. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между коробкой сверху и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3мм. Если стены неровные и завалены, то между стеной и наличником будет щель, которую нужно пропенить и зашпатлевать. Со стороны установки петель «садим» коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель, и один на месте крепления элемента замка. Длину саморезов следует подбирать с таким расчётом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции). Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов, а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая её целостности.

В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной, по ширине двери вставляем брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступаем к запениванию.

Перед запениванием проем смачиваем водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеиваем малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаем ножом.

6) Установка добора

В тех случаях, когда глубина дверного проема больше коробки, устанавливают доборы. То есть, происходит своеобразное «доращивание» дверной коробки с той целью, чтобы добор получился заподлицо (вровень) со стеной. Таким образом, ширина дверной коробки в итоге будет равняться толщине стены; наличник крепится по обеим сторонам дверного проема.

В дверной коробке выбрана четверть специально под установку добора. Поэтому, снимая замеры от края в коробке до плоскости стены, учитываем паз под добор. В зависимости от относительной ровности стен размеры могут плясать от 0 до 30 мм. Затем переносим данные размеры на доборную планку (доску). Советуем проверить размеры несколько раз. Обязательно отмечаем на доборной планке, где верх, а где низ. Если все размеры совпадают, отрезаем доборную планку по линии разметки. При этом учитываем, что любой режущий инструмент имеет свою толщину. Для получения ровного среза необходимо пользоваться фрезерной машиной, циркулярной пилой, в крайнем случае, эл. лобзиком.

Подготовленный добор вставляем в четверть и либо вклеиваем в паз, либо крепим саморезами с тыльной стороны коробки. Зазор между коробкой, добором и стеной запениваем.

7) Обналичивание

Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляем её излишки и переходим к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Наличники крепим финишными гвоздиками. Часто наличники, изготовленные из МДФ, распушаются в месте вбивания декоративного гвоздя. В этих случаях в местах вбивания в обналичку гвоздей нужно просверлить отверстия немного тоньше гвоздя, но обязательно не насквозь. Стыковать плоские наличники можно по-разному, но фигурные наличники в большинстве случаев состыковывают «на ус» под 45°, запиливать рекомендуется торцевой машиной. Зазор в месте стыковки наличников не должен превышать 0,5— 1 мм.

Сначала запиливаем и прибиваем (наживляем) два вертикальных наличника. Затем под них вставляем верхний наличник, и делаем отметку (например, слева) для реза с одной стороны. Делаем рез по отметке. Левый наличник прибиваем, и к нему приставляем верхний наличник. Отмечаем линию реза с правой стороны, при этом вертикальный наличник должен быть поверх горизонтального. Делаем рез по отметке, и все наличники крепим по месту. Если верхний наличник отметить и отрезать сразу с двух сторон, то чаще всего он получается короче необходимого размера.

Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,2-1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается на расстоянии 400-500 мм друг от друга.

Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или доборе. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным. Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ.

В конце установки проверяем правильность работы замков и места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко ли и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока можно применить герметик для дерева.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей и установка одностворчатых межкомнатных дверей одинакова с некоторыми оговорками.

Так, при расчете длины верхней стойки коробки двустворчатой двери измеряем ширину обоих полотен и прибавляем 9 мм на зазоры (по 3 мм между коробкой и полотном и 3 мм между полотнами).
Первым выставляем по уровню и крепим стойку коробки, на которую навешиваем полотно с замком и ручкой. Затем предварительно в верхней точке закрепляем вторую стойку. Навешиваем дверное полотно с ригелем (ригель - задвижка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторую стойку выставляем так, чтобы оба полотна были в одной плоскости, и закрепляем окончательно. Дверную коробку сверху крепим одним шурупом. Место крепления рассчитываем так, чтобы закрыться ответной планкой ригеля.

В конце следует произвести установку притворной планки.

1. Притворная планка крепится к полотну финишными гвоздями, либо шпильками.

2. Допускается монтаж притворной планки на клей или жидкие гвозди, но конструкция получается ненадежная и ее легко отломать, задев плечом. К тому же при таком способе фиксации возникают риски, что притворная планка может оторваться вместе с покрытием двери, что исправить практически невозможно.

Притворная планка обязательно должна выступать за ту часть двери, которая открывается на выход первой. Притворная планка, установленная с задней стороны нерабочего дверного полотна, будет выполнять функцию дверной коробки, закрывая щель между створками двери.