Каталог
Корзина
|
Пока пусто
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
8 (3953) 26-66-93
  • Заказать замер
  • Технологическая карта установки одностворчатой межкомнатной двери

    Перед монтажом необходимо распаковать и подготовить к установке дверные полотна и коробки, убедиться в целостности полотен (углов, стекла), комплектующих, а так же их совпадения по цвету. Оценка качества и претензии к внешнему виду дверей последний раз принимаются перед установкой, пока дверь не установлена и в неё не врезаны замок и петли.

    Последовательность установки и сборки дверного блока

    Подготовка дверного проёма

    Демонтаж старой коробки

    Врезка петель и замка в дверное полотно

    Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

    Сборка коробки и монтаж в дверной проём

    Навешивание полотна

    Установка добора

    Обналичивание

    1) Подготовка дверных проемов.

    Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм. Двери выпускаются стандартного размера и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

    Размеры полотна

    Рекомендуемые размеры проема, мм

    600/2000

    680-700/2050-2070

    700/2000

    780-800/2050-2070

    800/2000

    880-900/2050-2070

    Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Если в квартире (доме) проводится капитальный ремонт, установку дверей (дверного короба) следует производить только после настила напольного покрытия, так как необходимо знать реальный уровень пола. Это надо учитывать при определении зазора.

    Если проем отличается от указанных размеров, то возможно потребуется обрезка полотна либо расширение проема. При ширине (высоте) проема больше указанной, то проем нужно сузить. Заужение в проеме можно сделать бруском 50*40, 50*70мм, если необходимо сузить проем только на 50- (в этом случае наличник перекроет линию стыка стены и монтажного бруска). Если предстоит нарастить более чем на 10 см, то лучше сделать фальш-стену из ГКЛ.

    Дверная коробка выпускается стандартного размера (ламинированные -70 мм, ПВХ плёнка-74-86 мм, шпонированные 75—80 мм) и если толщина стены больше толщины коробки, то придётся наращивать ширину короба с помощью доборной доски.


    2) Демонтаж старой коробки (если таковая имеется).

    Для аккуратного удаления коробки, необходимо подпилить её ножовкой посередине из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. После удаления старой дверной коробки проем тщательно очищается от строительного мусора.

    3) Врезка петель и замка в дверное полотно

    Установку фурнитуры следует начинать с врезки дверных петель. Необходимо определить сторону открывания межкомнатной двери, чтобы знать с какой стороны полотна будут располагаться петли, а с какой ручка. Иначе после врезки фурнитуры ошибка будет необратимой.

    Далее необходимо на полотне обозначить место врезки петель и ручки. Установка их производится на определенном расстоянии: от края верхней и нижней петли до края полотна должно быть 200-300 мм, а от пола до центра ручки -900-1000 мм.

    Контур прямоугольной петли разметить и обвести карандашом. Затем по разметке с помощью стамески или фрезерной машинки выбрать углубление на толщину петли. Углубленный участок должен быть равен «крылу» петли по контуру и глубине. Пластина петли должна лечь в паз так, чтобы образовать одну плоскость с торцевой стороной двери. Убедитесь, что паз достаточно углублен, и проведите его финальную обработку наждачной бумагой с мелким зерном. Теперь приложите петли в углубления и отметьте места для крепежных шурупов в каждом отверстии «крыла» шилом. Перед тем как прикрутить петлю отверстия предварительно засверливают. Фиксируются петли саморезами 35 мм, которые обычно идут в комплекте с петлями. Следите за тем, чтобы головки шурупов не выступали над плоскостью петли

    После того, как все петли закреплены, можно приступать к монтажу прочей фурнитуры. Начать следует с разметки мест, где будут установлены дверная ручка и замок. Алгоритм установки ручки с защелкой и врезного замка одинаковы. На торцевой части (противоположной от той, где навешены петли) дверного полотна на расстоянии 800 - 1100 мм от уровня пола необходимо нанести контур боковой планки замка (ручки) и сделать паз по аналогии с дверными петлями. Выбираем углубление под корпус замка. Вложив замок в углубление, размечаем контур паза под декоративную планку замка. Выбираем паз. Сверлим отверстия под ручки. Закрепить замок следует при помощи саморезов, идущих в комплекте к замку. Дверная ручка устанавливается в предварительно высверленное для этого отверстие и крепится саморезами.

    4) Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

    Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку. Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы отпиливаем часть коробки под 45 градусов. После чего прикладываем её к торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там, где запилен угол. Это будет то необходимое расстояние, которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей от 8-10 мм. Теперь можно врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны, отверстия под шурупы следует засверлить. Так же размечаем место ответной планки замка.. Под планку тоньше 0,8мм паз не требуется. Готовим углубление под язычок замка. Устанавливаем ответную планку.

    5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

    Теперь нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трёх сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. (Допустим, ширина дверного полотна-700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм). Запилив, брусья дверной коробки по высоте, необходимо спилить под углом 45 градусов каждый. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остаётся нетронутой. Далее соединяем брусья между собой в форме буквы « П». для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом—качество дверной коробки от этого не изменится.. Предварительно под саморезы просверливаются отверстия диаметром 4мм, иначе они расколют древесину. Необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны. Если предполагается наличие порога, то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки. Подрезать боковые стороны порога под 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учётом высоты нижней планки + 4 мм (чтобы дверь не тёрла о косяк).

    Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к её монтажу. Для этого нужно зафиксировать в проеме дверную коробку. Если толщина проема больше коробки, то она выставляется заподлицо со стеной помещения, в которое будет открываться дверь. В проеме коробка фиксируется клиньями, которые делают из оставшихся обрезков. Нужно тщательно следить, чтобы верхний брус был в горизонтальном положении, а боковины стояли вертикально. Со стороны установки петель необходимо «посадить « коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель, и один на месте крепления элемента замка. Длину саморезов следует подбирать с таким расчётом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции). Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов, а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая её целостности.

    6) Навешивание полотна

    После того, как закрепили стойку шурупами, навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной ,по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступить к запениванию .Перед запениванием проем смачивается водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеивают малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаются ножом.

    7) Установка добора

    В тех случаях, когда образуется значительное расхождение между шириной дверного проема и самой коробкой, его устраняют при помощи «доборов».

    Точную стыковку добора и стойки обеспечивает доборный паз. По периметру коробки межкомнатной двери закрепляется планка (деталь 5 на рисунке), которая вместе с четвертью образует паз для подстыковки добора (деталь 3 на рисунке). Размеры планки зависят от размеров проема. В нашем проеме применима планка толщиной 4-6 мм. В более свободных проемах можно применять пиломатериал помассивнее (например, сплошная доска - деталь 7 на рисунке). Тем самым одновременно увеличивая толщину коробки межкомнатных двери.

    Добор вклеивается в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивается. На всех фрагментах рисунка пена обозначена как позиция 6.

    В панельных домах дверные проемы при толщине стены 14-22 см имеют в сечении форму трапеции. Проем с одной стороны панели отличается от другой по ширине на 5-8 см. Коробка может устанавливаться в узкой части проема, а на добор приходится широкая. Расстояние между добором и стеной может составлять 3-5 см. Заливать брешь пеной не правильно. Можно пойти двумя способами.

    Способ первый по периметру добора с тыльной стороны наклеиваются бруски (позиция 8) длиной около 30-40 см встык друг к другу. Можно приклеить и целиковый брус, но его может в дальнейшем повести. Толщина рассчитывается так, что бы остался зазор около 1 см по периметру между бруском и стеной проема. Доработанный таким образом добор вклеивается в паз. Зазор запенивается.

    Второй способ заключается в оборудовании каркаса для добора. На вертикальных стенах по высоте проема закрепляются рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки на 10 мм меньше расстояния добора от стены для возможности регулировки. Рейка выставляется так, чтобы всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Образовавшееся пространство между рейкой и стеной заполняется пеной. Получается каркас для установки добора. После высыхания пены добор вклеивается в паз и приклеивается к каркасу. После установки вертикальных доборных планок устанавливается горизонтальная. Она фактически ложится на вертикальные.

    6) Обналичивание

    Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляют её излишки и переходят к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Сначала устанавливается верхний наличник. Приложить наличник к месту установки, сделайте разметку, и отпилить под углом 45°.
    Затем, двигаясь сверху вниз, крепятся вертикальные наличники. Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается вглубь на 1 мм на расстоянии 100-150 мм друг от друга, а отверстие маскируется цветным восковым карандашом.

    Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или добре. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным. Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ.

    В конце установки проверяем правильность работы замков и, осмотрев места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Устанавливаем заглушки в места крепления дверной коробки. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяем герметик для дерева.